Siktivt i indisk lore, blir Rishikesh mye sett på som inngangsporten til det åndelige hjertet i Asia. Lær hvordan det er å studere yoga i Rishikesh, India.
Som mange gode reiser i India, starter denne på et tog.
Jeg er på vei til byen Rishikesh og tar 7 am Shatabdi Express fra New Delhi stasjon. Å sitte ved siden av meg er en israelsk sadhu (Ascetic) kalt Shankar. Som så mange mennesker som er på vei opp på denne måten, er han en disippel av Swami Sivananda , den tidligere legen som kom til Rishikesh i en alder av 37 år for å starte et ashram i en kusked på bredden av Ganges -elven (kalt Ganga her) - Humble Beginnings for en organisasjon som ville spre seg over hele verden som den Divine Life Society .
Toget vårt stopper ved Haridwar, og derfra tar jeg en buss i en times lang tur på vei nordover. Når åsene er større gjennom bussvinduene, kan jeg føle at jeg kommer nærmere Rishikesh, inngangsporten til Himalaya, så vel som til Char Dham - de fire pilegrimsreisene i Kedarnath, Badrinath, Gangotri og Yamunotri, hvor fire hellige elvene begynner å slette.
Snart ankommer vi Rishikesh, med de fantastiske jungelkledde åserene-et teppe med myke, skyggefulle akasi-trær og bananpalmer prikket med helligdommer og ashrammer opp til de høyeste bakketoppene. Den store midtpunktet i Rishikesh er de store Ganges selv, elven og gudinnen som en gang strømmet utelukkende for glede for gudene. Hurtigflytende, bred og kraftig, elven formidler en følelse av majestet ved første blikk; Lommer med sandstrand veksler med svaberg eller lapper av jungelen langs vannkanten. Dette stedet florerer i legender om yogier, Rishis (seere), barnets hellige og Sannyasis (Renunciants) som har kommet til å praktisere yoga i disse åsene, kjent lokalt som gudenes bolig.
Se også: En yogis reiseguide til India
Fødestedet til yoga -livsstilen
Legenden forteller at en stor Rishi kalt Raibhya praktiserte intensiv yoga her av Ganges og ble belønnet av utseendet til guden Vishnu. Helt siden den gang har Rishikesh vært en hellig by, fullpakket med ashrammer for å huse de mange besøkende pilegrimer. Med historiene og legendene som går foran meg, tar jeg den lille vesken min og begynner å gå fra bussdepotet til hvor jeg skal bo på denne reisen: den Shree Vithal Ashram , som er lenger opp bakken, mot junglene. Det er en oase som lokalbefolkningen vet å være veldig Shanti (rolig) - Og guidebøkene, heldigvis, vet ikke i det hele tatt. Rommene er komfortable, men enkle, og maten spises fra Thalis (kompartmentaliserte plater) Mens du sitter på gulvet.
Forrige gang jeg kom til Rishikesh (for to år siden), bodde jeg på den flamboyante og populære Parmartha Niketan Ashram På den andre siden av elven. Med gårdsplasser fylt med religiøse statuer og en konstant strøm av pilegrimer, virker Parmarth Niketan som Grand Central Station sammenlignet med Serenity of Shree Vithal.
herrefrisyre kammet tilbake
Likevel, Parmarth Niketan Ghats ( Ghats er skritt som fører ned til en elv) er det sentrale fokuset i Rishikesh hver kveld i skumringen, når bønner tilbys, og pilegrimer strømmer dit for å delta. Så jeg forlater rommet mitt og tar veien til Parmarth Niketan i tide til kvelden aarti (Bønner). For å komme dit, må jeg gå over Ram Jhula, en av to suspensjonsbroer som spiller en viktig rolle i hverdagen til Rishikesh. (Disse broene, eller Jhulas,
The Ram Jhula sways a bit as I cross it, destabilizing me slightly, perhaps in preparation for the experience ahead. Over elven hilser templer meg med deres linjer med utskårne guddommer, og musikkbutikker ønsker meg velkommen til det åndelige hjertet av Rishikesh med himmelske ragas. Smallene i hver ende av begge broer er overfylt med små butikker som selger hellige perler, kopier av guddommer, astrologiske sjarm, vediske avhandlinger og ayurvediske medisiner, så vel som klær, sjal og fargerike ferske råvarer. Det er skilt overalt - på trær, på vegger og i butikker - som rammer yoga og meditasjonsklasser, vedantiske diskurser og ayurvedisk massasje.
Jeg ankommer i tide for bønner, og ved denne anledningen er jeg fascinert av å se en vestlig kvinne sitte foran, ved siden av 60 Brahmin -gutter som synger salmer for folkemengdene, og hendene klapper til lyden av lyden borde (trommer). Atmosfæren er fascinerende, opprettholdt av intensiteten i hengivenheten, og når bønner legger seg, gjør også Rishikesh. Smugene tommer ut, bortsett fra streifende kyr og en og annen tigger, og jeg tar meg tilbake over broen til Vithal Ashram for en tidlig søvn.
singlefletter for gutter
Se også: Røttene til yoga: Ancient Modern
Feir gudinnen innenfor
Dagen etter kjører jeg et ærend for en tante i Delhi, som vil at jeg skal levere en pakke til en swami der som ikke har konsumert noe annet enn honning og fruktjuice de siste 20 årene. Den godt talte Swami presenterer meg med en brosjyre med tittelen Den sjokkerende sannheten om vann —Hva jeg angrer på å si, jeg har ikke lest, returnerer den høflig og gjemmer flasken min med vann i en pose før jeg sa farvel og går av på jakt etter lunsj.
På vei til Chotiwala, den mest populære restauranten i Rishikesh, passerer jeg den vanlige mengden av Sadhus, som er en så særegen del av Rishikesh -landskapet med Shiva -tridentene sine, tiggende skåler og safranmåter. Når jeg ankommer restauranten, er Chotiwala selv foran, iført Pink Foundation, Glitter og en Sadhus Loincloth, håret hans pigget inn i en lang tapp. Ganske karakteren sitter han på et bord som Ali Baba på syre, mumler og ringer en bjelle for å tiltrekke kunder.
Som jeg kaller servitøren, ser jeg kvinnen jeg la merke til på Parmarth Niketan Ghats dagen før. Jeg har lært at reiser ofte resulterer i fantastiske nye forbindelser, så jeg presenterer meg selv. Hun forteller meg at hun heter Eliana og at hun er en transcendental meditasjonslærer fra Russland som føler seg mer hjemme her i Rishikesh enn i Moskva. Vi har mye til felles, så etter lunsj tar vi en tur til den berømte Maharishi Mahesh Yogis ashram, som ligger lenger nedstrøms - for å junglene, der ville elefanter streifer rundt. Jeg er ivrig etter å se dette nettstedet, som ble udødeliggjort i 1968 med ankomsten av Beatles og i sangen deres over hele universet. Ashrammet brukes ikke lenger, men vi finner noen andre utlendinger på den samme pilegrimsreisen, på jakt etter en tapt epoke.
Sent på ettermiddagen har Eliana ringt visse swamier på mobiltelefonen sin og arrangert å inkludere meg på kvelden Havan (Brannbønner). Så jeg finner meg selv å sitte på Parmarth Ghats nok en gang, på en liten øylig plattform, med lys som skinner på oss, Ganges flyter raskt rundt oss, og vediske bønner forsterket på høyttalere over vannet og inn i åsene. Navaratri, gudinnenes festival, har nettopp startet, og det ser ut til å være noe bedre sted på jorden for å feire den enn her, akkurat nå, ved siden av Ganges selv.
Etter seremonien har vi en matbit med Swamis, oppe i en av de bittesmå takrestaurantene med utsikt over elven. Så går jeg tilbake til ashrammet mitt på toppen av bakken. Dette er en enkel rutine; Rishikesh er et veldig enkelt sted, og jeg må si at jeg gleder meg over denne følelsen av å være helt tilgjengelig for meg selv - uten krav til min tid overhodet, bortsett fra en og annen ayurvedisk massasje som jeg planlegger (strengt av helsemessige årsaker, forstår du).
Men ting er i ferd med å endre seg.
Se også: Hvorfor foreta en yogapilegrimsreise til India?
En meditasjonsopplevelse som ingen andre
Om morgenen henter jeg moren min, som har kommet fra familiens hjem i Delhi for å følge meg i tre dager. Hun er oppe for et eventyr, og hennes første ønske er å delta på bønner på de berømte Triveni Ghats på den andre siden av Rishikesh. Der, Pandits (prester) utfører Ganges puja (rituell tilbedelse) hver natt; Hundrevis av hengivne kommer til å tilby bladskåler fylt med kronblad og små oljelys til gudinnen. Ritualet er en så smittsom feiring av naturen, og de små flimrende lysene som flyter nedover elven er så magiske, at flere vestlige besøkende i mengden her i kveld ikke kan motstå å bli med, blomster i hendene, kne dypt i Ganges vann.
underskåret multe
Dagen etter tar vi en tur til Neelkanth Temple, en fantastisk reise høyere inn i Himalaya, med strålende utsikt over de paddy-dekkede fjellene som omgir oss. Det var her den blåhalsede Shiva visstnok gikk til meditere etter at han svelget all giften i verden i begynnelsen av tiden, da de melkehavene først ble rørt.
Moren min har nå en smak for åsene og vil slå leir ut. Vi ser et av de vanlige skiltene som er lagt ut i byen som tilbyr pilegrimsreise, rafting, camping, trekking og side (sightseeing) turer. Vi snakker med en turoperatør, som foreslår et sted som heter Brahmpuri.
Snart er vi på bredden av Ganges på Brahmpuri, et av de mange inngangspunktene som brukes av sperrene som vil se ghats, templene og ashrammer langs kysten fra et fartøy som plyder de raske strømningene i Det hellige vann. Vi er ikke oppe for turen, så i stedet liker vi luksusen av nedsatte senger, forseggjorte måltider, Butler-tjeneste og absolutt ro-alt i Himalaya utendørs. Vertene våre plasserer til og med ekstra senger utenfor teltene, slik at vi kan ligge på ryggen og se på ildfluene som lager nye stjernebilder i stjernene.
Om morgenen går vi sandstrender med sandstrender glitrende med krystallflekker. Våre forhåndsarrangerte taxi ankommer klokka 10, og vi kjører til Vasistha Cave, omtrent 45 minutter opp Ganges. Jeg kommer inn gjennom hulens munn under et gammelt fikentre. Alt jeg kan se er flimringen av en enkelt flamme, som flyter i mørket. Det kan være slanger ved føttene mine for alt jeg vet, men ivrig etter å følge i banen til den store vismannen Vasistha, setter jeg meg ned, lukker øynene og begynner å meditere.
Å meditere inne i jorden, finner jeg, er som å koble direkte til et uredelig lag med bevissthet som eksisterte før opprettelsen av enten tanke eller handling. Ved å slå seg ned, oppsøker bevisstheten min raskt grensene for det lukkede rommet, som en innstillingsgaffel som bare vibrerer med stillhet. Det er en helhetsfølelse, og i løpet av sekunder er jeg mettet med de altoppslukende tingene som gir bevissthet om det.
Når jeg til slutt åpner øynene, er kammeret fullstendig opplyst. Den eneste flammen jeg så før, blir nå avslørt for å være en oljelampe, og hviler på et steinete utkrop ved siden av en fuktig shiva -lingam drysset med kronblad. Et hårs bredde borte, sittende helt ubevegelig og umerkelig til nå, er en mediterende sadhu kledd i hvite kapper. Dette var hva jeg kom til Rishikesh for; Jeg kan forlate nå å føle meg helt oppfylt.
Imidlertid ser det ut til at det er en opplevelse til ennå.
50-tallsklær herre
Se også: 7 Fantastiske helhetlige hjernefordeler med meditasjon
En destinasjon som slutter med jeget
Dagen etter ender turen vår på en høy - ganske bokstavelig talt, på den overdådige Ananda Spa Resort , på en høyde med utsikt over Rishikesh. Fløytespillere ønsker oss velkommen til den eteriske atmosfæren i en tidligere Maharajahs anneks, bygget for å huse britene, som spiste storfekjøtt og derfor ikke kunne underholdes i hovedpalasset. Vi blir tatt for et gourmetmåltid og deretter vist rundt det overdådige spaet. Det er en så stor følelse av luksus her at det er et under at gudene ikke slo dette stedet ned i misunnelse.
Jeg blir fortalt at gjestene er velkomne til å meditere i kammeret til Ma Anandamayi, den anerkjente kvinnelige helgen som bodde i dette palasset i mange år. Aldri en til å avvise en slik mulighet, ber jeg om å bli vist til kammeret. Rommet er nesten alt glass, slik at jeg kan suge opp atmosfæren i åsene selv med lukkede øyne. Det er et salig øyeblikk i en rolig setting, en fantastisk måte å si farvel med de sublime Garhwal -åsene i Uttaranchal som omgir meg.
Fra Ananda Spa Resort tar vi en taxi til Haridwar -stasjonen med bagasjen, inkludert tre flasker Ganges Water som skal reise hjem med meg. Ved siden av oss på plattformen er noen Sadhus, en dverg, en tigger og en geit. Når jeg observerer denne typiske indiske sansens festival, innser jeg at skjønnheten i Rishikesh ligger i det faktum at det er mer enn et sted. Det er faktisk et perspektiv som folk kommer etter. Det har alltid blitt forstått at når du drar til Rishikesh, er destinasjonen til slutt selvet. Dette er grunnen til at Rishikesh har vært North Star på mange søkerens kompass, siden uminnelige tider. At det også er et sted med fantastisk naturlig skjønnhet og kulturell intriger, er ganske enkelt et lykkelig tilfeldighet for både yogier og reisende.
Se også: Mestre tankene dine for å komme nærmere ditt sanne jeg
Om forfatteren vår
Indiskfødt Bem Le Hunte er forfatteren av Forførelsen av stillhet , en roman sett i åsene som omgir Rishikesh.
