Saint Laurent høst/vinter 2013-kampanje
Når det kommer til moderne herreklær, startet Yves Saint Laurent en nyoppfinnelsestrend med utnevnelsen av Hedi Slimane. Selv om Slimane sitt opphold i det franske motehuset ikke varte lenge, etterlot han en utrolig innvirkning. Slimane signerte som kreativ direktør i 2012, og endret merkenavnet klar til å bære Saint Laurent Paris. Siden Yves Saint Laurent lett er synonymt med sine berømte YSL-initialer, utløste dette kontrovers, men det som fulgte var aksept.
Saint Laurent av Hedi Slimane
Å bringe sin egen energi til merket i form av Saint Laurent , Slimane gjorde rock 'n' roll stil kul igjen. Mens Slimane sitt tynne merke for herreklær i utgangspunktet hadde steget til popularitet ved roret til Dior Homme, var det på Saint Laurent at silhuetten igjen ble fremtredende, sammen med grunge-stilen. Slimane forlot Yves Saint Laurent i 2016, men den nye malen for motehus og nye kreative direktører var satt.
Modellen Christopher Paskowski har på seg en livlig teppefrakk for Guccis høst-vinter 2016-kampanje.
Alessandro Michele på Gucci
I 2015 ble moteverdenen sjokkert da Alessandro Michele ble utnevnt til kreativ leder for Gucci. Etter å ha fulgt i fotsporene til Frida Giannini, utviklet Michele sine talenter ved å jobbe hos Fendi som senior tilbehørsdesigner. I 2002 fulgte Michele Tom Ford over til Gucci, hvor han har hatt en rekke stillinger. I likhet med Slimane, kastet ikke Michele bort tid på å finne opp merket på nytt.
Mens Gucci lenge har okkupert en plass med sitt merke av sofistikert luksus, gjenoppfant Michele etiketten med en ung bohemsk stil. Micheles design inneholder en fryktløs blanding av trykk og farger. Etter å ha fri til dandyen med eksentriske design, har Michele funnet de perfekte kjendisambassadørene innen talenter som Jared Leto . Representerer den moderne kjendisdesigneren, og Micheles spennende fornyelse av Gucci har ført til Salgsøkning på 48,3 % i første kvartal 2017.
Balenciaga tar kontakt med Erwin Weder for sin høst-vinter 2017-reklamekampanje.
Demna Gvasalia på Balenciaga
Legg merke til at Balenciaga håper å gjenskape Guccis suksess ved å ta sjansen på Demna Gvasalia fra Vetements berømmelse. Designeren er kjentfor å låne fra motens lavthengende frukter, si Levi's, og omforme ikoniske stiler til luksuriøse moter med en imponerende markering. Etter å ha lettet inn i sin stilling i motehuset, debuterte Gvasalia for herreklær for vår-sommeren 2017.
Serien gjenopptok Balenciagas boksy og overdimensjonerte silhuetter. Sakte siden har Gvasalia inkorporert mer av en Vetements-holdning i etikettens DNA. Den nye Balenciaga-mannen bryter bort fra skreddersøm og nyter en garderobe med hverdagslige plagg som denim eller en enkel t-skjorte merket Kering , etter motehusets moderselskap.
Willy Vanderperre fotograferer Calvin Klein 205W39NYCs høst-vinter 2017-kampanje.
Raf Simons hos Calvin Klein
Alle øyne er rettet mot den belgiske designeren Raf Simons for å legge til samtalen om moteskift. Simons er den siste designeren som har foretatt en massiv rebranding, og begynte nylig en periode hos Calvin Klein etter en stressende tid hos Dior . Simons bringer sin styrke innen herreklær til Calvin Klein, og tar en side fra Saint Laurent-spilleboken.
Motehusets Calvin Klein Collection-merke har blitt omdøpt til Calvin Klein 205W39NYC. Mens Calvin Klein under Italo Zucchelli henvendte seg til den atletiske mannen, er Simons versjon mer mote og vågal. I samarbeid med sin favorittfotograf Willy Vanderperre, forestiller Simons Calvin Klein-mannen som ganske gutteaktig, og leverer sitt unike spinn på Americana-kulturen som en outsider.
Robert De Niro og Benjamin Millepied spiller hovedrollene i Ermenegildo Zegnas høst-vinter 2017-kampanje.
Alessandro Sartori vender tilbake til Ermenegildo Zegna
På vei inn i sin første sesong ved roret til Calvin Klein, vil bare tiden vise om Simons kan speile suksessen til Slimane på Saint Laurent. Mens den moderne retningen på motemarkedet gjør radikale endringer forlokkende, har Ermenegildo Zegnas kunstneriske leder Alessandro Sartori nylig gjort et stort poeng av forsiktighet. Snakker til T Magazine Singapore , deler designeren, Det som virkelig er interessant i dette arbeidet er at [konseptet] arven, som bedrifter nå stresser og strekker seg og bruker, den må være sann, være ekte og være vakker.
Metallica går formell i hvite middagsjakker og svarte sløyfer for Brionis kampanje.
Justin O'Shea på Brioni
Når det er sagt, er ikke en plutselig retningsendring den rette veien for hvert merke. Brioni er det perfekte eksempelet på hva som skjer når endring ikke er velkommen. Det italienske merket utnevnte Justin O’Shea som kreativ direktør i mars 2016. Ulike medier ble lamslått, og la merke til at O’Shea ikke hadde noen designbakgrunn og var mer populær på sosiale medier som en gatestilmagnet.
I håp om å utnytte sin erfaring som motedirektør for nettbutikken My Theresa, bemerket O'Shea til Business of Fashion , Jeg er fascinert av den unike og rike arven til Brioni. Dette huset har alle brikkene i puslespillet – håndverket, kvaliteten og et utrolig arkiv. Jeg er ivrig etter å omtolke alle disse elementene og gjøre dem relevante for dagens kunde. O'Sheas motemerke viste seg imidlertid å være for mye for det store merket.
Ved roret til Brioni tok O'Shea merkevarens klassiske suit image og overtok det med en kampanje med rockebandet Metallica. O'Shea introduserte også en ny gotisk logo som fans av etiketten viste misnøye til. Etter en lunken mottakelse av hans debutsamling av prangende numre, Brioni dro sammen med O'Shea i oktober 2016. Det kortvarige forholdet fungerer som en påminnelse til merkevarer om ikke å miste arven og kjernekundebasen av syne.
