Millioner av pilegrimer strømmer til hinduismens største festival, Kumbha Mela, for å bade i Ganges 'rensende vann.
I april i fjor satt jeg i Forwawn Darkness på bredden av Ganges, og så på som bølge etter at bølgen av pilegrimer gikk ned til den vinterkjørte elven. Fra landsbyer og byer over hele India og Nepal konverterte mer enn 10 millioner av de trofaste på Haridwar for å feire Kumbha Mela, den største og viktigste feiringen i den hinduistiske verden. Holdt hvert tredje år, med stedet som roterer mellom byene Haridwar, Allahabad, Nasik og Ujjain, har festivalen alltid trukket sadhus (Vandrende asketika eller hellige mennesker) og hinduistiske husholdere fra hele subkontinentet, men moderne transport har forvandlet Kumbha Mela til kanskje den største periodiske samlingen på kloden.
De mytologiske røttene til festivalen strekker seg tilbake til hinduispikkene og deres historier om uendelige kriger mellom guder og demoner. I en kamp fikk demonene besittelse av en gylden kalk ( Kumbh ) som inneholder nektar for udødelighet og allmakt. Gjennom smarte lurerier gjenvunnet gudene kalken, men i hastverk med å rømme falt fire dyrebare dråper nektar til jorden, og innviet de fire stedene i Kumbha Mela (Festival of the Urn eller Chalice).
Selv om historien til Kumbha Mela er mer uklar enn myten, ser festivalen ut til å være gammel. En gresk konto fra det fjerde århundre f.Kr. Og en kinesisk fra det sjette århundre A.D. beskriver samlinger omtrent som dagens.
Tradisjonen hevder at den berømte vismannen fra niende århundre arrangerte festivalen, og oppmuntret alle de forskjellige kloster- og filosofiske skolene til å delta og utveksle synspunkter. Disse samlingene tiltrakk seg raskt mange religiøst tenkende lekfolk, og det fjortende århundre rekorder av festivalen inkluderer alle de viktigste moderne elementene: ritualbading, sammenslåingen av Sadhus og horder av pilegrimer. Gjennom tider med muslim og britisk herredømme hjalp Kumbha Mela med å bevare og vitalisere hinduismen, og den moderne festivalen gir fortsatt en anledning for hinduer fra alle skoler til å konvergere og feire mangfoldet i deres religion.
Se også Gjør din OM -ting: bøyende yogatradisjon for å passe til ditt moderne liv
Gangenes trekk
I hjertet av hver pilegrimsfestival ligger et rituelt stupe inn i Den hellige elv. Renhet danner en av hjørnesteinene i hinduistisk tanke og praksis, og bading i en av Kumbha Melas tre hellige elv på en så lykkebringende tid gjenoppretter pilegrims renhet, husker dem til deres intensjon om å leve et gudfrykt liv og bidrar til å sikre en lykkebringende reinkarnasjon. Haridwar's River, Ganges, er den viktigste av alle. Kjent i hele India som Ganga Mai (Mother Ganges), elven er æret som en gudinne.
Haridwar markerer passasjen til Ganges fra Himalaya til de enorme nordindiske slettene. Forløpet av elven sammenlignes med gudinnenes liv, fra hennes fødsel i en Himalaya vår til hennes død i Bengalbukta, hvor hun fusjonerer med havet. Ved å bade på Haridwar hvor gudinnen blir eldre, håper det trofaste å rense sjelene sine med hennes ungdommelige renhet, samtidig som hun absorberer sin modne åndelige energi.
ulv kuttet menn bølget
Pilegrimsreise til Haridwar
Lokket av en av de største religiøse samlingene på jorden, på tampen av festivalen, gikk jeg ombord på et fastkjørt pilegrimstog i New Delhi og satte kurs nordover. Utenfor Haridwar jernbanestasjon ble jeg med på et hav av hengivne på vei mot Ganges.
Endelig nådde jeg rommet mitt med utsikt over elven. Tusenvis av mennesker, eiendelene deres stablet på hodet i fargerike tøysekker, bølget frem og tilbake som en flytende lappeteppe. Da mørket falt, slo pilegrimer seg i midlertidige leirer og stillhet omsluttet elvebredden, roen avbrøt bare av elektrifiserte bønner som bløtet fra det nye byomfattende høyttalersystemet installert bare for festivalen.
tilbake tatovering ideer for menn
Forhøyet på Ghat
Til hinduistretten begynner dagen klokka 16.00 timer før daggry, de første Baders Grouggily tok veien til sentrum av Haridwar og Har-Ki-Pauri ghat (Badeområde), æret som stedet der Ganges først falt fra himmelen. I det skarpe, sølvlyset som ble kastet av tårn med elektriske lamper, så Ghat spøkelsesaktig ut og elven truende. En kald duskregn falt, og badene så ut til å bevege seg i sakte film. For meg var scenen knapt lokkende, men de trofaste så ut til å ikke ha noen betenkeligheter med å hoppe inn i de iskalde armene til mor Ganges. De fleste andede hodet, noen ropte mantraer hele tiden; Deretter mumlet de bønner, og hastet tilbake ut av det frigide vannet. Med denne enkle fordypningen oppnådde mange troende hele poenget med reisen.
Naga -skjegget
Ved daggry pakket den voksende mengden ghat, og vannet på trinnene skummet som et overfylt boblebad. Klokka 07.00 ba høyttalerne alle badegårder om å rydde området for sadhusens tilnærming. Dryppen om morgenen endret seg til et kraftig, kaldt regn, men rundt meg ventet titusenvis av troende tålmodig og skjelvet i sine tynne bomullsklær.
Selv om Sadhus bare danner en liten prosentandel av alle pilegrimer, genererer deres parader enorm forventning. På noen måter er Sadhus menneskekjernen i den hinduistiske religionen, kanskje omtrent sammenlignbar med kristne munker og nonner i middelalderen. (Langt det store mesteparten av sadhus er menn, men det er det Sadhvis —Holy kvinner - like bra.) Sadhus kommer i en rekke former, fra vitenskapelige mestere til vandrende asketika, men ingen er like beryktede som Naga babyer .
Utøvere av de mest radikale tilbedelsesformene, disse mennene overgir seg fullstendig inn i omsorgen for den hinduistiske guden Shiva. De har ofte ingen klær og spiser hva de kan finne (inkludert, ifølge ryktene, kroppsdeler som er ubrente på Charnel Grounds). Camping av begravelsespyrene dekker de seg med asken til de døde og tenker på kropper som venter på den endelige rensende brannen.
For en utenforstående kan forholdet mellom lekhinduer og Nagas være forvirrende. Ascetikk ser ut til å representere alt religionen forkynner mot - de er unkempt, uordnede, ofte antisosiale og tidvis voldelige - men de legemliggjør også det ypperste i å forlate verdslige bekymringer og overgi seg til Gud, og mange troende synes deres bare tilstedeværelse er en velsignelse. Dommer etter samtaler jeg overhørte, virket naboene mine i mengden tiltrukket av Nagas ikke bare av religiøs ærbødighet, men også av et håp om at de ville kombinere det hellige og det oppsiktsvekkende. I det siste har forskjellige sekter engasjert seg i blodige kamper om forrang i badeordre. Og bare for 40 år siden, da Nagas fant sin vei til elven blokkert av svermer av hengivne, slo de ut sine slangesverd og hacket seg til vannkanten, og etterlot dusinvis døde og utfellende et stempel som drepte hundrevis flere.
Til slutt rundet Nagas det siste hjørnet, ledet av en tropp av brannspisere og akrobater, et sirkus av askese på parade. Dreadlocked og nakne danset de de siste 200 meter til elven, viftet med sabre og skrek navnet til mor Ganges på toppen av lungene. Hopping, hoppet, kastet seg rundt i fullstendig forlatelse, de kom inn i elven. Så, like plutselig, var det over. Etter å ha renset seg, klatret Nagas opp igjen trinnene i Ghat og satte kursen tilbake til leirene sine.
Kumbha Mela strekker seg i flere uker, med folkemengdene hevelse når astrologiske tegn indikerer muligheten for bading. Pilegrimer fordyper seg ved daggry og skumring, sosialiserer seg, deltar i nattlige Arti Puja (Brannritual), Besøk templer og sadhusens leirer, og kjøp blomster, fargestoffer og matvarer på den utvidede markedet. Så, plutselig, avsluttes festivalen, Haridwar krymper tilbake til 200 000 sjeler, og Ganges vender tilbake til den stille, rolige stillheten som får det til å virke som moren til alle ting.
Se også Hvorfor foreta en yogapilegrimsreise til India?
