Utviklingen av Streetwear-mote på 90-tallet

Foto: Shutterstock

Selv om hiphop-kulturen har en historie med å gå mot normen, kom den til å påvirke ikke bare mainstream populærmusikk, men også verden av high fashion til slutt. Lær hvordan hiphop-moten startet, bli kjent med noen av oversiktene over den essensielle hiphop-motegarderoben fra 90-tallet, hvordan hvert plagg kom til å inkorporere tidens stil på sin egen lille måte, og hvordan det fortsetter å dominere moten verden frem til i dag.

Det hele begynte på 80-tallet

Firstclasse forklarte at konseptet med denne motesubsjangeren kom fra behovet for løstsittende, komfortable klær. Begrepet 'streetwear' dukket imidlertid først opp da Shawn Stüssy begynte å selge sine signatur-trykte t-skjorter i California rundt 1980-tallet. Bare et tiår senere ble New York grunnlaget for James Jebbias Supreme.

Streetwear hentet sin karakter fra kultur, musikk, kunst og til og med rase og ble snart kompatibel med hip-hop på 80- og 90-tallet. Det var kjent for å fremheve en følelse av inkludering, fokusert på forestillingen om identitetsrefleksjon.

Streetwear ble etter hvert mer en personlighet og holdning i stedet for bare en annen motetrend. Det utviklet seg fra å bli holdt til en spesifikk gruppe før det startet tilgjengelighets- og ikke-streetwear-merker som ga ut sine egne design/versjoner av streetwear-inspirerte kolleksjoner.

Denne store overgangen innen høymote endret definisjonen av 'luksus', snudde den på hodet og endret den til å inkludere noe helt annet. Selv om luksusmerker forhindret streetwear-merker i årevis av frykt for at de ville 'vanne ut' lokket og elegansen til luksus, det vil si helt til de endelig ga etter, noe som resulterte i samarbeid som Puma x McQueen, Tommy Hilfiger og Ralph Lauren med KITH og henholdsvis Palace Skateboards og Supreme x Louis Vuitton.

Et forbløffende aspekt ved streetwears innvirkning på moteverdenen er dens evne til å bryte ned og gjenoppfinne tradisjonelle roller for luksusmote. Det dominerte i stor grad motemerker som Yves Saint Laurent, Gucci og Givenchy, og oppmuntret dem til å åpne en annen kanal for å engasjere et friskere og nytt publikum. For tiden dukker det opp flere og flere merker, som Vin-T Official, som også tilbyr kvalitetsprodukter og utmerkede tjenester til alle streetwear-entusiaster.

Samuel L Jackson | Foto: Everett Collection / Shutterstock.com

mann tatovering

Vanlige trender som definerte 90-tallets hiphopmote: Fra ikonisk til det obskure

Her er noen av de vanlige trendene fra 90-tallets hiphop-mote fra Highs Nobeity:

Hodeplagg

Kangol Caps:Først popularisert av LL Cool J på 80-tallet, ble Kangol, et britisk hodeplaggselskap, vevd inn i 90-tallets hiphop-kulturelle minne etter å ha vist seg i noen av tidens mest banebrytende filmer. Wesley Snipes spilte Nino Brown i 1991, en narkobaron som overtar en boligblokk i New York, og gjør det til det døgnåpne crack-huset i New Jack City.

Gjennom hele filmen kan Brown og mange av medlemmene hans sees iført Kangol-caps med merkevarens logo stolt utstilt. Noen år senere skulle Quentin Tarantino etterfølge sin hitfilm Pulp Fiction med Jackie Brown , en hyllest til blaxploitation-kino fra 70-tallet med Samuel L. Jackson i hovedrollen som Ordell Robbie.

Ordells regressive Kangol-hatt ble til et av Jacksons mest ikoniske utseende. Faktisk var Jackson så knyttet til stilen at han er den første personen flere ville tenke på når de husker Kangol-hatter. Paisley- og bandanatrykk:Som navnet tilsier, var gjengkulturen kjernen i en av de største undersjangrene av gangsta-rap fra 90-tallets hiphop. Mer spesifikt ble 90-tallets gjengkultur definert av tre store gjenger i indre by som hver hadde en respektive farge: Crips og Los Angeles-baserte Bloods, som hadde på seg henholdsvis blått og rødt, og Latin Kings, en Latino-gjeng født ut fra Chicago som viste gull og svart som sine farger.

Siden de forrige tiårene har Paisley-bandanaer i hver gjengs respektive farger vært gjengtilknytningens allestedsnærværende symbol, og det var ikke annerledes når en rapper med spesifikke forbindelser fikk berømmelse.

Siden den gang har stilen gått utover sine grunnleggende røtter, men å ha på seg en farget bandana uten forbindelser i bestemte nabolag i byer som Chicago og LA blir ansett som en dårlig idé av åpenbare grunner.

Foto: ASOS.com

Topper

Coogi genser:Coogi er et australsk strikkemerke med karakteristiske fargerike gensere som kanskje bare dukket opp i én rapper. Likevel var innflytelsen så stor at den effektivt definerte etiketten i årene som kommer.

Selv om han kan ha vært kjent for sin lyrikk, The Notorious B.I.G, var Brooklyn-rapperen også en av hiphopens tidligste moteautoriteter, og hadde på seg etiketter år før de fanget opp og la et vell av merker i tekstene hans.

Takket være navnedrops i mange av sangene hans, hjalp Biggie med å popularisere Coogi-gensere blant svarte amerikanske rapfans og fikset etikettens arv. I dag har gensere blitt modifisert til forskjellige versjoner, som f.eks Knicks genser , pullover-gensere, hettegensere og mer. Rutete og rutete flanell:Grunge og hip-hop hadde kanskje hatt helt kontrasterende lyder, men er det én ting som slår sammen de to musikalske subkulturene, så er det den ydmyke rutete flanellskjorten.

De var en langvarig stift i den klassiske amerikanske garderoben; de var rimelige, allsidige, billige og en enkel måte å få litt farge inn i et antrekk. Bruk dem rundt midjen eller oversized, men aldri kneppet.

Foto: Shutterstock

Klassiske sett

Dungarees:Av alle de fantastiske og rare stilene som 90-tallet skapte, er populariteten til dongeribukser. Aksept er imidlertid kanskje det vanskeligste å plassere. Baggy eller utstyrt, fastspent eller med en ugjort, stylet med hettegensere, T-skjorter, knapper eller ingenting i det hele tatt, den uventede trenden fikk et kulturelt cosign fra slike som The Fugees, TLC, Tupac og Will Smith og ble en stift i tiden. Startjakker og capser:Tenker på så mye av tidlig på 90-tallet, hip-hop ble definert av skillet mellom vestkysten og østkysten, så det er ingen overraskelse at idrettslagsklær ville være en stor del av tidens hiphop-mote.

På den tiden ble dette påvirket av det amerikanske sportsklærmerket Starter, som hadde offisielle lisensavtaler med NBA, NFL og NHL siden 1983 – faktisk total overlegenhet av varemarkedet for tre av USAs mest populære idretter.

Deres snapback-caps og blanke satengjakker ble et stykke hip-hop-mote fra tiden; det er vanskelig å ikke tenke på N.W.A, for eksempel uten å tenke på LA Raiders.

Starter falt ut av moten mot slutten av 90-tallet, men arven forble. Supreme setter ofte Starter Star-logoen på baksiden av snapback-hettene for å signalisere en OG av 90-talls street style.

Kim Kardashian og Kanye West | Foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Hvordan påvirket gatekulturen høymote fra den følgende epoken?

Ifølge Elsewwhere kom fellesskap og samarbeid innen streetwear i mange forskjellige former. Heldigvis, parallelt med fremveksten av en tung sosial mediekultur, fikk streetwear-trenden mest mulig ut av plattformer som Instagram, en som gjør samarbeid og kjendisanbefaling mer tilgjengelig enn noen gang.

Instagram ble et fengslende visuelt medium for å demonstrere fremveksten av streetwear-motehistorien. Med sosiale medier kom kjendiser. Da streetwear begynte å forme en ny historie for høymote, var kjendiser raske til å fange trenden. For å lage sin personlige streetwear-linje samarbeidet for eksempel Yeezy, Kanye West med Adidas.

Rihanna, derimot, inngikk samarbeid med Puma og startet etiketten Fenty. Ikke bare støttet kjendiser streetwear på sosiale medier som en mote-, livsstils- og kulturell trend, men de viste frem sine egne personlige stiler og tok det til og med et skritt videre, og laget sine egne streetwear-merker.

Det som forble forvirrende om dominansen til streetwear i high fashion er dens evne til å bryte tradisjonelle roller til high fashion i samfunnet, og gjenoppfinne disse rollene fullstendig. Streetwear har sterkt påvirket og rebranded høymotemerker, og inspirerte dem til å engasjere seg med et nytt publikum og ta på seg etikettidentiteter som er langt annerledes enn de forrige.

Tenk på Yves Saint Laurent, Gucci, Givenchy og flere. Hver av disse kjente merkene har gjenoppfunnet seg selv siden starten av high fashion streetwear. Gucci, designermerket, forteller denne historien klarere enn noen gang.

Den kreative direktøren for Kanye West og grunnleggeren av Off-White streetwear, Virgil Abloh, ble nylig med i Gucci-teamet som den nyeste kreative direktøren, og demonstrerte et levende bilde av streetwear som en form for høymote og nøyaktig hva det betyr i det 21. århundre.

Utviklingen av Streetwear-mote på 90-tallet: dens status i dag

Besettelsen av mote med streetwear er tydelig i økningen i popularitet til streetwear-merker. Det kan bare observeres i nyere design fra veletablerte luksusmerker, som ofte gjenspeiler streetwear-estetikk. Det er ikke uvanlig å se joggesko, hettegensere, kjeder eller joggebukser – som alle lenge har vært en del av hiphopens gatemote – på rullebanen i dag.

brasilianske klær

Forholdet mellom moteverden og hiphop har med andre ord skapt hele 180, ettersom hiphop har gått fra en motkultur med sin egen unike moteverden til en kultur som er kontroversielt den mest dominerende innen mainstream motetrender.